一
不知怎么回事，紫云山对于我一直有一种奇怪的情缘割舍不断。照理说，它距离我并不遥远，早该频繁往访了，然而却一直无缘。
最早对于紫云山的认识，缘于童年耳熟能详的女娲神话，据说那里就是女娲炼石补天和抟土造人的地方。每年农历的二月二，我们一边吃着香喷喷的爆米花，一边唱：
二月二，龙抬头，
家有锅里嘣豆豆。
惊醒龙王早惊醒,
行云降雨保丰收。
这一天那里正在举行盛大的庙会，唱大戏，耍龙灯，人山人海，热闹非凡。那时候我特别想跟随大人们一起去，但山路遥远，即使成年人起早贪黑也要两天才能往返，一直没有人肯答应。我只好把这念头埋进心底。
后来读了一点儿书，明白那些神话不过是无稽之谈，那个一度强烈的愿望也就慢慢稀释了。再后来远离家乡，那念头被厚厚雪藏，仿佛已经被遗忘。但人到了一定年龄，便会产生一种深深的故园情怀，仿佛总有声音一次次提醒我，有一个魂牵梦萦的圣地等待我去朝拜。
听越来越多的人大谈中灵山，说那里是中国第一龙山，是中华民族最早的发祥地，是中华民族真正的根脉所在。他们所说的中灵山其实就是紫云山，而我却是当局者迷。老家就在那附近，我却从未到过，实在说不过去。
紫云山海拔1300多米，山上多紫色岩石，阳光下紫气缭绕。每到中午时分，阳光直射，反射出一道道紫色光芒，犹如人间仙境。山不在高，有仙则灵。紫云山顶有一处地方腹空如鼓，脚踏“咚咚”作响，这山便显得空灵。人们来这里求子祈福，有求必应，十分灵验，“灵山”的称谓便名不虚传。全国各地叫灵山的不胜枚举，光是紫云山周围就有好几座，淮阳东灵山，宜阳西灵山，确山南灵山，巩义北灵山，此山雄踞中央，故称为中灵山。
紫云山又称安坡山。它四周山势刀削斧劈，只有一条羊肠小道连通上下。东为万丈沟，西为千仞涧，南有南天门，北连怀玉寨。山巅地势平缓，筑有寨门石墙。山阴陡坡上有大大小小的洞穴五十多处，为乱世避难的最佳之地。据山顶安阳宫的明代石碑记载，此名缘于元末兵乱当地人在山上安寨以自保而得名。又或山形似马鞍，称鞍坡山。
其实，紫云山最早叫大苦山，是狂水的发源地。这在《山海经》里就有记载：
苦山、少室、太室皆冢也，祀之以太牢之具。
其阳狂水出焉，西南流注于伊水，其中多三足龟，食者无大疾，可以已肿。
苦山是中华民族的一座重要文化之山，但它依附于嵩山这座中华文化圣山，光芒自然就暗淡了许多。
紫云山又称石堂（唐）山，大概缘于山上有众多石洞。这在欧阳修《戏石唐山隐者》一诗中可以得到佐证：
石唐仙室紫云深，颍阳真人此算心。
真人已去升寥廓，岁岁岩花自开落。
我昔曾为洛阳客，偶向岩前坐盘石。
四字丹书万仞岩，神清之洞锁楼台。
云深路绝无人到，鸾鹤今应待我来。
至于叫老娘山，应该是因为紫云山顶有座安阳宫，里面供奉无极老母，其实就是女娲娘娘。而山下行宫周围大大小小的庙宇里，像什么北斗圣母殿，五凤楼，人根龙凤殿，以及高媒庙、奶奶庙、始祖庙等，也都供奉着女娲娘娘，只是称呼不同罢了。女娲被当地人尊称为娘娘或祖母，集媒神、创世神、始祖神、音乐女神等于一身，“功劳上达九天，下到黄泉”，因慈爱和谦逊深受当地人的膜拜。
我发现，中国很少有一座山能像紫云山一样，有这么多的名字，并且每个名字都言之凿凿。
二
第一次去紫云山，是在旧历年的年三十。从老家出发开车半个多小时，到达紫云山下叫白土坡的地方。新修的水泥路已经到了尽头，往上不远就是行宫。之所以叫行宫，是因为攀登紫云山顶的路途太遥远，香客和信徒们需要先在这里休息。山坳里依山而建许多庙宇，有些香客干脆就在这地方焚香膜拜。
行宫依山傍水，得天独厚，在冬日暖阳中，呈现出一派安静而祥和的景象，确实称得上风水宝地。正值年末岁初，蜿蜒曲折的山路上有些冷清。我们并没有看到明代诗人高启所描绘的旖旎风光：
入山无处不花枝，远近高低路不知。
也没有看到欧阳修当年遇到的热闹景象：
往来车马游山客，贪看山花踏山石。
寂静的山坡上，只有稀稀落落的树木和偶尔盘旋的鸟雀。其实，这样最好，没有绿叶婆娑的遮挡，一切可以尽收眼底。这个季节色彩并不单调，落叶的黄，树木的褐，松柏的青，岩石的青，残雪的白，再加上五颜六色的令旗，让人在寂寥的冬日感到一些安慰。游人不多，我们看到的多是留守的庙主以及他的家人。他们干脆以庙为家，挂彩旗，张灯笼，放鞭炮，浓浓的年味儿烘托着家庭的温暖。
首先映入眼帘的是“白云山点将台”。毛主席挥手致意的雕像高高耸立，广场上空飘扬着五星红旗和金色“通天大令”旗，与四周的彩旗和祭坛交相辉映，庄严而神秘。沿点将台向上，走进人根祖龙凤殿，里面供奉女娲娘娘，也就是传说中人类的始祖母——无极老母。相传“女娲”在这里抟土造人，人类才得以繁衍生息。后来人类面临灭顶之灾时，女娲娘娘挺身而出，炼五彩石补苍天，拯救人类于水火。小时候耳熟能详的故事，今天亲临它的起源地，自然思绪万千。关于女娲的传说，大量的史料都有记载，比如《风俗通》：
俗说天地开辟，未有人民，女娲抟黄土作人，剧务力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。
女娲祷神祠祈而为女媒，因置婚姻。
比如《淮南子•览冥篇》：
往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，斩鳖足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。
比如《博雅》：
女娲作笙簧。笙，生也，象物贯地而生，以匏为之，其中空而受簧也。
有了这些历史文献的佐证，女娲的神化地位日益巩固。尤其在民间，女娲被演绎为无所不能的化身，成为明清以来民间许多宗教最主要的女神，被称为无生老母、无极天母和无极老母等。
继续向上走，先后有老君殿、观音殿、玉皇殿和大雄宝殿等十多座形态各异的殿堂。七十二老母殿在最后，旁边还有庙宇正在建设之中。据说，这些大大小小的宫殿都是四面八方的信众自愿捐资兴建的。三教堂中，如来居右，孔子居中，老子居左，端坐其中，慈眉善目，栩栩如生。我实在猜不出为什么要给神灵们这样安排座次。七十二老母殿集中华古代优秀女性于一堂，不论文武都执掌兵器，昂首挺立，英姿飒爽。
爬上十几级台阶，行一二里，穿过一片稀疏的橡树林。站在山岗上仰望，安阳宫矗立在远处的山峰之上。山坡上有尚未消融的皑皑白雪，曲曲折折的山路上看不到几个人。我们有心登顶，却无力上山，只好留下遗憾。
初识紫云山，并没有留下太多好印象。欣慰之余，又有挥之不去的疑惑，总感觉这地方太过于零乱。供奉的神仙五花八门，不伦不类，时不分远近，地不辨东西，但凡与此山有点儿瓜葛，能够保一方平安造一地福祉，只要人们能够想象出来，都可以在这里接收香火。这里的建筑也是随意搭建，拥挤混乱，不像其它地方那样庄严静穆，整齐划一。中国稍大一点儿的庙院和道观，总会循着一条中轴线整齐布局，东西南北的建筑各有讲究。比如附近的中岳庙，从南向北，由低至高，顺次为中华门、天中阁、崇圣门、化三门、峻极门、大殿、寝殿、御书楼，最北以黄盖亭为终端。中轴线两侧建有太尉宫、火神宫、祖师宫、神州宫等。这里却不讲究这些，虽称为宫殿，除女娲老母娘的栖居地稍显富丽堂皇外，连玉皇大帝这个道教的最高天神也只能蜗居一隅。而且，这里有寺、有庙、有庵、有室，高低错落，因陋就简，缺少章法。仔细追究，还会感觉这里的信仰太过于混乱，释家、道家和儒家混居一处，或烧香，或叩拜，或磕头，或作揖，全在于信众的一片虔诚。
后来细想起来，也是有道理的。大多来这里的人满怀虔诚祈求之心，或消灾弥祸，或求医问药，或祈子求财，或祈福纳祥，哪里还管它是什么人祖、佛祖、三清圣人，或是传说人物、一代伟人，只要法力无边神通广大，只管逢庙烧香，见佛磕头，不分什么释儒道，也拘泥于苛板的形式。比如毛泽东，人们把这个实实在在为民造福的伟人升格为神灵，对他老人家顶礼膜拜。这让我们感觉神的世界不再遥不可及，越来越贴近大地苍生。中国的宗教信仰多了生活气息，人们的生活也沾染越来越多的宗教式光斑。
紫云山，这座一直未能够成为风景名胜的一座小山，被千千万万草根阶层的香客们支撑着，它的建设也必然具有草根性。那些墙壁或石碑上镌刻了密密麻麻的捐献者名字，十元不多，百元不少。无数草民微薄的捐助，涓涓细流汇成大海，才有今天这样热闹的景象。这里相对简陋的建筑与那些庄严肃穆的庙宇殿堂比起来，少了点儿讲究，多了点儿和谐；少了点儿神秘莫测感，多了点儿世俗烟火味儿。这里没有独具匠心的设计，也没有突出强调哪一个建筑。三教九流和睦相处，是历史和空间，是人们虔诚的信仰，把它们撮合在一起。
这座山是有灵魂的。我的眼前一次次闪现龙凤殿里慈爱安详的女娲娘娘，就像那些毫无所求的乡间老祖母，默默地为儿孙们奉献一切。好像微风过疏林，让我心弦震颤；仿佛清泉洗卵石，让我心地清洌。我有一种强烈的感觉，我还会再来这里，站在南天门，对着百丈崖，大声呼唤：“我回来了——”
三
重来紫云山，正逢农历三月三庙会。这年的春天似乎来得早一些，河岸的杨柳绽新芽，清清河水潺潺流。蜿蜒曲折的山路上车水马龙，人声鼎沸。车堵在山下，我们随着熙熙攘攘的人流，步行上山。一路上，游人如织，景色如画，正如宋代欧阳修《赠许道人》所描绘的：
洛城三月乱莺飞，颍阳山中花发时。
往来车马游山客，贪看山花踏山石。
紫云仙洞锁云深，洞中有人人不识。
飘飘许子旌阳后，道骨仙风本仙胄。
多年洗耳避世喧，独卧寒岩听山溜。
至人无心不算心，无心自得无穷寿。
忽来顾我何殷勤，笑我白发老红尘。
子归为筑岩前室，待我明年乞得身。
紫云山早在唐宋时期就成了全国重要的游览圣地。根据有关史料记载，每逢春暖花开时节，都城洛阳的王公贵族纷纷来这里观花赏景。几百年过去了，现在的紫云山仍保留着农历二月二、三月三、六月六、九月九的庙会。适逢庙会，山脚下车辆排成长龙，山上游客、香客比肩接踵。四面八方的善男信女云集于此，缅怀始祖，祈福纳祥。更有情窦初开的青年男女，如《周礼》所载：“于是时也，奔者不禁”，享受天作之合。也有年轻夫妇羞答答地来这里祈子求嗣，延续香火。
庙主们为迎接庙会，都会早早的备好粮油、蔬菜以及其他的物品，聘请能干的厨师为香客们准备可口的饭菜。如果自家忙不过来，还会邀请亲友帮忙。太阳刚爬上山头，庙主已经备好一锅又一锅热气腾腾的的饭菜，迎候络绎不绝的香客。香客们一拨又一拨，就像回到家里，或坐，或站，或倚，或卧，围成一圈儿，话说得投机，饭吃得香甜。“其乐融融，其乐泄泄”。
回家，曾是多少中国人梦寐以求的渴望。在我们的潜意识中总有一种剪不断、理还乱的情思，喜欢寻祖溯源，渴望叶落归根。大千世界，人们渴望通过这种寻根拜祖的方式，寻回失散的亲情，拉近人与人之间的距离，延续家族的历史，抚慰浓浓的乡愁，找回潜意识里隐藏的生命气息。乡愁，越来越成为现代人的一个叙事主题。“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。”漂泊的现代人仿佛无根的浮萍，总有一种失落感挥之不去。城市化仿佛是一场意料之外的洪流，正把某些传统的东西裹挟而去。当我们奔波在城市街头，身份的焦虑犹如一个明显的标签，熟悉的乡音愁总给我们以温存。
每个中国人都希望做有根的人，让身体有最温暖的归宿，让心灵有最温馨的皈依。我们的传统文化中有一种深深的故乡情结和浓浓的家园情怀，这是对中华民族历史文化的强烈认同。比如李白的“浮云游子意，落日故人情”、“举头望明月，低头思故乡”和“此夜曲中折杨柳，何人不起故园情。”比如马致远的“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。”比如余光中的《乡愁》。这些经典的诗句为我们心中的故乡描绘了这样一幅蓝图：那里的天是最蓝的，那里的水是最甜的，那里的阳光是最灿烂的，那里的人是最淳朴善良的。
四
再登紫云山，还是旧历年的年尾。依然冬日暖阳，风轻云淡。山下的薄雪早已消融，而山顶白雪皑皑，石崖下垂有长长的冰挂，晶莹剔透。
这一次，我们没有在行宫停留，沿着新开辟的山路直登山顶。刚登上白云坡，我就气喘吁吁，只好先停下来休息。一间茅草庵偏处一隅，显得有些冷落，但正在张贴对联的老者颇为自豪。我们和他攀谈，他说这里才是最古老的建筑。我知道他说的是隐没在荒草径边的一片废墟。
那里曾经是金碧辉煌的殿堂，但现在只有片片瓦砾散落其中，残缺的石墩在暖阳中站立。它也许殒于风剥雨蚀，也许毁于战火。我感到一种隐隐的悲哀，看来神祗的力量也阻挡不了岁月的无情和人们的疯狂。尘归尘，土归土，废墟就是最好的归宿，这是历史的必然，这是时间的车轮碾压的必然结果。既然它们已经淹没在岁月的尘埃里，就没有必要重建或修葺，残缺的美同样可以让越来越多的人敬仰。
沿山路迤逦而上，约七八里，到达“南天门”。背阴处的石阶被冻雪覆盖，坡陡路滑，我们小心翼翼，你推我拉才勉强走上去。
紫云山顶有安阳宫、玉皇宫、瑶池宫和武侯祠等，除安阳宫比较庄严巍峨外，那所谓的玉皇宫、瑶池宫和武侯祠不过是斗室一间，偏居一隅，名不副实，让人忍俊不禁。
山顶上人不多，更显得天地廖廓，环境清幽。在一块巨大的天然五色石前，一位老者以石为床，眼睛半睁半闭，嘴里滔滔不绝。几个香客听他讲女娲补天和抟土造人的美丽传说。据他说女娲娘娘就是在这里炼石补天，这块五色石就是天补好后落下的。
老人津津乐道，那些人洗耳恭听。这些神话传说经过人们口耳相传，或后世文人加工载录，内容上不免怪诞和荒谬，但也并非全是虚幻的谎言。这种传说既有天命论的成份，也有生殖崇拜的心理，更有一种向往故园的情怀。
山顶并不阔大，我们很快走完一周。东西两峰之间刀削斧劈形成一道峡谷，深不见底，号称万丈沟。我们站在悬崖边俯瞰谷底，感觉头晕目眩。旁边几个香客兴致勃勃地高喊：我回来了——
群山回应，余音冗长。我们也学着高声呼唤：我回来了——
回家的喜悦在群山间千荡百转，跌宕起伏，情意绵绵。这里果然名不虚传，山异，神更灵。
几个从山阴登上来的游客说起中灵山多奇洞，有名可查的就有三五十个，什么紫云洞、老龙洞、黄龙洞、五门洞、飞虎洞、花石洞和药王洞等，洞洞都有美丽的传说。这些洞穴到底是怎么形成的，传说不一。有人说是原古人类生活的洞穴，有人说是春秋时期的藏兵洞，这些似乎并不重要。越是神秘莫测的东西，越会给人们留下更多思考和想象的空间。
我沿小路小心翼翼向下走了一段，见到第一个山洞，也许就是他们所说的欧阳修洞吧。但洞里什么也没有，我想象不出欧阳修当年在这里生活的情景。旁边又看到几个较小的洞穴隐没茫茫雪野中，不到跟前根本看不着踪迹。想起李白笔下的元丹丘或焦炼师，不知道他们当年隐藏在哪里，他们修行或炼丹的地方，兴许还能捡拾一颗半粒长生不老的仙丹呢。但看那悬崖峭壁，让人毛骨悚然，这次恐怕没有仙缘了。
五
紫云山自古以来就是中国最有名的隐居地。作为隐居地，应该具备这几个条件，一定要山青水秀，一定要民风淳朴，一定要交通便利，一定要生活便宜。这几个条件，紫云山都有。
中国历史上最早留下姓名的隐士应该是许由。许由为尧舜之师，以辞尧禅让、隐居箕山、挂瓢洗耳闻名于世。而他最初的隐居地就是在紫云山这一带的“隐士沟”。许由拒绝荣禄、谦让隐退的高风亮节，对中国隐士文化乃至道家文化的形成产生了重要影响。他不慕荣利、返朴归真、甘于淡泊、寄情山水等隐士思想和隐士志趣，受到历代知识分子的推崇，成为文人精神生活和个人品格的一部分。
紫云山另一位有名的隐士，应该属元丹丘，唐朝大诗人李白的好朋友。李白在《题嵩山逸人元丹丘山居》中写道：
家本紫云山，道风未沦落。沉怀丹丘志，冲赏归寂寞。
朅来游闽荒，扪涉穷禹凿。夤缘泛潮海，偃蹇陟庐霍。
凭雷蹑天窗，弄影憩霞阁。且欣登眺美，颇惬隐沦诺。
三山旷幽期，四岳聊所托。故人契嵩颍，高义炳丹雘.
灭迹遗纷嚣，终言本峰壑。自矜林湍好，不羡朝市乐。
偶与真意并，顿觉世情薄。尔能折芳桂，吾亦采兰若。
拙妻好乘鸾，娇女爱飞鹤。提携访神仙，从此炼金药。
在这位伟大的浪漫主义诗人眼中，元丹丘是长生不死的仙人。李白屡次写到元丹丘，如《题元丹丘颍阳山居》、《观元丹丘座巫山屏风》、《元丹丘歌》等。最为著名的当为《元丹丘歌》：
元丹丘，爱神仙。朝饮颍川之清流，暮还嵩岑之紫烟，三十峰长周旋。长周旋，蹑星虹，身骑飞龙耳生风。横河跨海与天通，我知尔游心无穷。
两人交游长达二十多年，他的诗歌创作受到元丹丘很大的影响。在这里，李白还留下脍炙人口的《将进酒》：
君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回。
君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。
天生我材必有用，千金散尽还复来。
烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。
岑夫子，丹丘生，将进酒，君莫停。
与君歌一曲，请君为我侧耳听。
钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。
古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。
陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。
主人何为言少钱，径须沽取对君酌。
五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，
与尔同销万古愁。
诗仙将胸中不可排遣的愁思化作万千诗行，如那“黄河之水天上来，奔流到海不复回。”如那“高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”如那“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”……字里行间，把一代又一代文人的落魄和寂寞铺天盖地呈现出来。
历史上有许多达官贵人、文人墨客来到紫云山，或游山玩水，或寻根祭祖，或消闲避暑，或会文交友。有据可考的除李白和欧阳修外，岑参、范仲淹等也都来此驻足，留下许多奇文墨宝，为紫云山增添了浓郁的文化气息。而更多名道高僧来此隐居传道，著书立说，也为这座灵山涂抹了更多的宗教色彩。
“居庙堂之高则忧其君，退江湖之远则忧其民。”隐居是古代文人自我纾解的最好方式，他们一旦失宠或摔跟头，便心生退意。这里走走，那里转转，与山水作伴，吟诗作文，自娱自乐。或者潜心向道，寻求长生不老不术。其实，生生不死的是他们洁身自好的精神品格和悠然自得的隐士情怀。
隐居对于现代都市人更有一种莫名的诱惑，多少人都有过寻梦“桃花源”的念想。其实，如果能够抛弃对繁华世界的执迷，心中独守一隅无嚣无尘的净土，即使身处闹市也算隐居。如果不能，即便身居深山也会焦躁不安。
紫云山，就是这样一块净土。
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