一
立夏以来，雨水似乎多了些，也许是想补偿许多天来的春旱，也许是想调和一下这些天来骤然升高的气温。但初夏的雨总是这么缠绵悱恻，淅淅沥沥中仿佛有一种挥之不去的情愫，如烟似雾。
仰望那莲花山上，绿树掩映中楼阁庑殿，烟雨迷濛，仿佛凌空而降的琼楼玉宇；若隐若现的飞檐画栋，姿态翩翩，恰似大鹏展翅；随风飘飘的幡帐旗帜，灵动飘逸，又如蝴蝶跃跃欲飞。
二
看那烟雨中的兴佛寺像一幅淡淡的水墨画，葱绿与空明织成了一片苍茫与幽寂，别有一番韵致。忽然有了一种雨中登临的冲动，于是，我便撑了一把小伞，穿过宽阔的马路，沿濡湿的台阶盘曲而上，不滑不泥。没有其他的人影，不受半点干扰，不紧不慢，走走停停，立立看看，倒也轻松惬意。轻听雨水滴落，慢看雨丝飘洒，细察因雨珠的滋润而更加晶莹的青草绿叶，往常三百六十九级台阶也就需要十多分钟，这次却走了半个多小时。
左转右旋，终于登上了山顶。台阶尽处，翠柏掩映，红墙围砌的院落，就是附近家喻户晓的兴佛寺了。院子倒不大，几座建筑物依山顺势，拔地而起，却也错落有致。推开虚掩的大门，绕过香鼎，登上三四级台阶，便是大雄宝殿了。
进兴佛寺，必看大雄宝殿，已经成为一种习惯。这是整个寺院最有历史底蕴和文化特色的建筑。单纯看它的外观，朴实无华，甚至有些飘摇破落，但一跨进高高的门槛，立刻就有不一样的感觉。迎面端坐的佛像赤金贴面，庄重安详，通身金装彩绘，典雅高贵。旁边环侍的佛陀、僧尼，或威严，或端庄，栩栩如生。砖券的圆形拱顶犹如穹窿盖地，垂帷遮幔，香烟缭绕，仿佛一下子进入了佛国仙境。这座最初建于明朝崇祯年间（公元1637年）的建筑，以及殿内的塑像，没有毁于兵燹，没有坏于动乱，巍然屹立近四百年，自有一种超然脱俗之气。
走出门槛，看那廊檐滴水，滴答滴答，仿佛轻轻叩响的木鱼声。忽然想起了蒋捷的《听雨》词，现在我正是听雨僧庐下，鬓已星星。静静地听了一会儿，便沿东侧的土路朝殿后走去。这里的空地上是一块废墟，四围残缺的地基静卧在那里，几株柏树茁壮生长，翠叶上浮动着晶莹的露珠。再往后，依次是三清殿、毗卢阁和安阳宫了，这几座仿古的建筑不过是在近十多年修建的。殿内的布置和摆设也都随心所欲，不论供奉的是三清真人，还是毗卢菩萨，或是无极老母等，似乎都无碍于附近民众虔诚的叩拜。特别是月初和月中的日子，虔诚的信徒络绎不绝，但现在只我一个人。一个人想走就走，想看就看，不受暗示，不被支配，不必牵挂，不必尴尬。
说是寺院，其实这里早已混合了道教、儒教和佛教的元素。我一直感慨民间的信仰有着巨大的融合力，把那些神化的、虚幻的意象打碎了，糅合在一起，衍生了许多所谓的神灵，并按个人主观的臆想赋予它们可爱的名称，幻化出它们或亲近或威严的形体，供奉在这里。记不清多少次来过这里了，每次我都是从门外经过，对于殿内的布置总是熟视无睹。前前后后，转来转去，方圆不过两三亩大的地方，走马观花，一会儿就可以走完。这一次，也许是无所事事，也许是濛濛细雨惹了某种情思，我倒像外地初来的观光客，突然对这里几座建筑物的名称以及供奉的尊神产生了浓厚的兴趣。三清观是典型的道教建筑名称，供奉着玉清（元始天尊）、上清（灵宝天尊）和太清（道德天尊）三位道教最高的尊神。毗卢阁里供奉的应该是释迦牟尼“三身佛”之一的法身佛毗卢遮那佛，却常常被误读为昆（田+比）卢阁。我猜想大概是因为道教传说中昆仑山是西王母的修炼之所的缘故。安阳宫里“十二老母朝无生”，主要供奉的无生老母或无极老母，却有极其尊贵的神号，“无极瑶池大圣西王金母大天尊”或“至尊至圣始母天君无极祖母天尊”。这样的头衔一般人自然记不清楚，就像现在某些人名片上的头衔一样，不过是一个噱头而已，倒是越简单的越好记易懂。那十二老母却和我在其他地方见到的大不相同，什么西天老母、观音老母、泰山老母、托天老母、普贤老母、地藏老母等，全是道教神祇混合佛教弥陀的衍生物。也许我们的传统文化和思想观念习惯了具象的审美观，一处建筑一尊塑像必须得有特别的名称，才有特别的意义，其实，这些不过是一个抽象的称谓罢了，很多情况下没有必要究根刨底。佛家寄托于来世，道家祈望于窒欲，儒家则渴望于功名，全都是以个人幻想构筑起来的心灵宝塔。真正的信仰，却是对于自己内心道德信念的升华。
走遍整个寺院，最让我感兴趣的还是这一围倾圮的地基。那是历史遗留下来的香艳记忆，那曾经叮咚于青空的檐马，那曾经晃动于天阙的珠帘，便如那烟雨深处的美景，那份诗意，那份惬意，全在我自由散漫的思绪间浸洇。
相传这里曾经有“好马跑不出山门”的俗语，我初来乍到差点儿就以为这寺院应该相当阔大，还仔细辨认过寺内石碑上的文字，却说“该寺原有山门、十王圣殿、东西配殿和大雄宝殿等。寺院东西长约27 米，南北宽约21米，面积约为567平方米。”不免心生疑窦。究其原委，原来山门外是悬崖，崖下是滔滔黄河，再好的马匹跑出去自然要粉身碎骨。在这庄严肃穆的佛门净地，老百姓这样戏谑，不啻为一种诙谐。
可惜原来的山门、钟楼、配殿被毁，现在的钟楼、配殿只是近些年才新修建的，自然缺少历史的韵味。就要走出大门的时候，却在不经意间发现东、西配殿不知何时改换了门庭，原来的地藏王菩萨殿换成了关帝殿，原来的伽蓝菩萨殿换成了韦陀殿。门牌上歪歪斜斜的字迹一下子调换了神灵的位置。看起来似乎很滑稽，却很少有人去揣摩，究竟是人们主宰着神灵的座位，还是神灵主宰着人们的命运？
三
兴佛寺不大，缘于山头窄小，但这块有限的土地，却拥有无限的空间。站在这里，可以俯仰天地，可以举目远眺，可以看黄河之水天上来，可以看绵绵邙岭笼罩在烟雨中，还可以看脚下这片黄土岭，因为有了莲花山的名字而忽然变得神奇，而莲花山有了兴佛寺而多了几分灵动的神韵，好像青草地上栖落一只开屏的孔雀，又恰似典雅美人头上的凤冠。这种画龙点睛的点缀，便一下子化腐朽为神奇。
黄土丘岭因莲花山而美丽，莲花山因兴佛寺而美丽。兴佛寺掩映绿树丛中，只露出生动的翘角飞檐，沉静中透着空灵的禅意。背后，如火如荼的工业园区裹挟着现代化的气息扑面而来。脚下，新修的公路那边是正在开建的工地，高高的脚手架静静地耸立在雨中。那边，是将要成熟的滚滚麦浪，半空里传来几声布谷声声。再远处，全都溶入一片雨色之中。
登高骋目，总以晴朗的天气为好，但在这薄烟细雨中极目远眺，却也别有一番韵致。山是温润的，树是水灵的，全都在浩渺一片的濛濛烟雨中化为浮动的剪影。我轻轻地旋转手中的小伞，圆溜溜的雨珠飞入身边的绿草丛中。我来到兴佛寺，不是为了拜佛，也不是为了找寻寄托，只是为了感受这里的宁静。宁静，本身就是一种强烈的吸引力，那是从山峰深处透出来的坚韧，那是耐得住寂寞的坚守。耸立的山崖，曲折的台阶，犹如一道道魔障，在一步步的跋涉中渐渐消退。尘世的喧嚣，也在一缕缕的雨丝中渐渐稀释。这里有庄严、静寂的庭院，这里有娴静、典雅的宗教建筑，这样的地方可以静心敛性。说不清多少次来过这里了，但每一次来，仿佛就是要一次次浇灌心中的那棵菩提树。站在高高的悬崖边，犹如登临心灵的殿堂，冷冷地审视自我，思念与神往，失落与寻找，痛苦与欢乐，全都在生活的荆榛草莽中来回穿越，化为乌有。细细的雨丝织成薄薄的雾纱，轻笼漫掩着莲花山，秀丽而神秘。旁边的沟壑里飘荡着幽深的色调，静谧而优美。一片岑寂之中，有一种近乎酣睡的恬淡。雨轻灵，心悠然。只有山脚下大路上车辚辚，马萧萧。
雨声零落，不吵不喧，恰到好处，听在心里有种特别的亲切。看那钟楼上的撞木轻轻晃动着，仿佛听到了一阵清越的钟声在心底深处轰鸣，长长的余韵在如烟如雾的雨幕中久久荡漾。
四
兴佛败佛，应是本心激荡。晴天阴天，皆是自然现象。站在莲花山顶，看这烟雨世界，那该需要一种怎样的心态？那该收获一份怎样的心情？
暖暖地垂怜，冷冷地审视。雨中的兴佛寺是朦胧的，又是清新的。远山近水如烟如雾，如真如幻，山也虚无，谷也缥缈，但脚下的泥土是温润的，身边树叶上的露珠也是真切的。
何处不烟，何处不雨，只是这烟雨中的兴佛寺总会让你不经意间怦然心动。
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