伊阙神韵
一
东西两山夹峙，中间伊水北流，犹如天然的门阙。这里，蕴藏着一座丰富的石刻艺术宝库。这里，就是我国著名的洛阳龙门石窟。
据有关资料介绍，龙门石窟现存窟龛2300多个，造像10万余尊，碑刻题记2800余品，这些文化瑰宝星罗棋布般分布在伊阙东西两山的石壁上。不计其数的佛像大小不一，情态万千，恢弘壮观的场面的确让人叹为观止。
龙门石窟最初开凿于北魏孝文帝拓跋宏迁都洛阳年间（公元496年），之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等朝代大规模的营造，才形成了今天我们看到的如此庞大的局面。伊水潺潺，裹挟着深厚的历史信息和文化因子，一代又一代地传递着中华民族生生不息的文化精神。
二
站在伊水岸边，凭栏仰望，我总要为那些栩栩如生的佛像而倾倒，更为那些纷繁而精湛的工艺而惊叹。他们已经在伊河两岸的悬崖峭壁上伫立了千百年，风风雨雨，莺莺燕燕，朝朝暮暮，来来往往。
那龛龛洞窟，像一道道深邃的目光，投射出参透人生的清醒和阅尽人世沧桑的渐悟。那尊尊佛像，像一个个睿智的老人，洋溢着无欲则刚的力量，饱含着对生活、对生命、对灵魂的智慧与启迪。那一张张面孔，像一汪汪平静的湖面，包罗万象却波澜不惊。
伊阙，曾经非常浪漫而富有诗意的名字，却被人霸道地改成了“龙门”。站在龙门口向北遥望，隋炀帝当年的都城早已淹没在历史的烟尘里，但这个迎合人们某种心理的世俗称谓却被一直保留下来。踏进龙门，徜徉在这些精妙的石刻艺术宫殿里，霎时间仿佛自己也要嬗变成一个真龙天子，游览，赏玩，品评，揣摩，感悟。
沿着青石铺砌的道路向前，一眼清澈的泉水从右边的山上淙淙流下，汇聚成一个小巧玲珑的禹王池。池边青草萋萋，池内锦鲤游泳。过禹王池，首先映入眼帘的是潜溪寺。潜溪寺因当初凿洞时地下沁出溪水而得名，寺内供奉的“西方三圣”，是我们最常见的佛教净土宗偶像，居中的阿弥陀佛静穆慈祥，两侧的观世音菩萨和大势至菩萨温雅端庄。
出潜溪寺，来到宾阳三洞。宾阳中洞最初开凿于北魏年间，雕像清相秀骨，长脸细颈，身体前倾，目光俯视，以对人世现实的轻视和淡漠，以洞察一切的睿智和浅笑，彰显佛的宁静、高超、超脱和飘逸。其实，这种略带病态的苦行僧般的形象，似乎在向我们阐释这样一个道理：身体越瘦削，精神越高尚；肉体越摧残，心灵越丰盈；现实越悲凄，佛国越美妙；凡人越愚蠢，佛陀越睿智……而宾阳北洞和宾阳南洞大概完工于唐代，雕像风格明显不同，丰满富态，端庄典雅，仁爱慈祥，闪烁着希望和理想的光芒。这些佛像不同的体貌特征无不烙印着时代的痕迹，从人物形象到文化习俗，从精神方式到哲学信仰，无不折射出不同时代人们的生活方式、生存想象和审美取向。说到底，宗教其实就是人们内心世界的反映。正是因为破解了不同时代中华民族的心理密码，我们现在才可以一点点推断出每个石窟开凿的大致年代。
我一直对中华传统优秀文化充满着无限的敬意，虽然它们在某个时期被无知地抛弃过，也被荒唐地虐待过，但中华民族海纳百川、兼收并蓄的文化精神永远不会被割裂。佛教文化自从传入中国的那天起，就已经被深深地“中国化”，成为中华传统文化不可分割的一部分。在中国的佛国梵境，我们几乎看不到印度佛教壁画中的接吻、扭腰、乳部突出、性的刺激、过大的动作姿态等不符合我们民族性和群众性的艺术表现形式，就连雕塑和壁画的结构、色彩、线条、装饰和图案等外在形式，也都明显地带有中华民族的时代烙印。那些遍布中华大地的佛教人物形象，其实就是当时中国社会人们心目中的形体、神情、面相和风度的理想凝聚。
我曾经十分推崇佛教的传播艺术，把佛像刻在悬崖上，壁立千年，潜移默化。佛教的传播者试图借助于摩崖和雕塑，把他们心目中的理想人格表现出来，以实现抚慰心灵、解脱苦恼等精神上的满足。而那些如蝼蚁般匍伏在巨大的、智慧的、超然的神像面前的凡人，因为他们无法主宰自己的命运，只能虔诚地叩拜和祈愿。信佛，拜佛，祈佛，这种行为所折射出来的不仅有人性的卑微，更多是对于现实的无奈。
沿栈道，经敬善寺，过摩崖三佛，来到万佛洞。万佛洞名副其实，大大小小的佛像不可胜数，单单两壁就有15000多尊。每个佛像表情各异，惟妙惟肖，犹如芸芸众生，拥挤在这样一个逼仄的洞穴里。这种场面恰似佛国圣境中佛祖弘扬佛法、众生虔诚聆听的情景。南北壁画基座上的乐伎手执乐器，尽情弹奏；舞伎翩翩起舞，婀娜多姿。中央的阿弥陀佛端坐莲花宝座，双耳垂肩，慈眉善目，丰满圆润。背后装饰的莲花图案里的菩萨，或沉思，或嬉戏，或端坐，形态万千，栩栩如生。洞口外的南壁，还有最美丽的一尊菩萨倚在那里，犹如断臂维纳斯，虽然头部残缺不全，但并不影响她整体的美感。正是这种残缺的美，更让人一见犹怜。只见她身穿宝衣，左臂自然下垂，左手食指与中指夹着玉净瓶，右臂向上弯曲，紧贴胸前，手持拂尘搭上右肩，好像要掸去身边的尘埃，动作潇洒，姿态飘逸。据说，京剧大师梅兰芳曾在这里仔细揣摩，才为我们留下了灵动飘逸的“洛神”的形象。
向前，是莲花洞。莲花洞大约开凿于北魏年间，因窟顶浮雕美丽的莲花而得名。莲花四周的飞天体态轻盈，细腰长裙，姿态自如，飘飘欲飞。莲花出淤泥而不染的品格，不但是人性高洁的追求，也成为佛教典型的装饰和象征。
走在悬空的栈道上，看着身边形态迥异的石像，或大，或小，或直立，或端坐，我无法想象，千百年前就在这样陡峭的石壁上，在那样艰难的历史条件下，那些虔诚的佛教徒是如何用自己的虔诚的心，一锤一錾雕凿出来自己心中理想的佛像？
继续向前，终于来到西山石刻最引人注目的地方——奉先寺。这是龙门石窟中规模最大、艺术最美、最具代表性的露天大龛，正中的卢舍那大佛大约有十七米高，头高四米，耳朵长两米，结跏跌坐于八角束腰莲花须弥座上，安详，温存，圣洁，庄重。她的通肩式袈裟装束简而有序，一圈圈同心圆式的纹络烘云见月，身旁的火焰纹不经意间又为她增添了几分神韵。
这尊巨大的佛像，我曾经多少次远距离的凝望过，多少次出现在睡梦中，如今她就站在面前。她圆润丰满，眉清目秀，一泓秋水般深邃的眼睛含情脉脉，传递着佛家的慈悲与安详。就连她两侧的阿难、迦叶、菩萨、金刚、力士等佛像，也宏伟壮观，栩栩如生。迦叶饱经沧桑、老成持重，阿难温顺聪慧、眉清目秀，菩萨宝冠璎珞、雍容华贵，天王威武勇猛、粗犷豪放，金刚雄健有力、气势逼人。再仔细看那繁复的花冠、精美的璎珞、灵动的衣袂和安详的目光等，它们依然洋溢着大唐盛世的烙印。
静静地仰望。卢舍那大佛威严地盘坐在莲花座台上，一只手在上，手心却朝下，另一只手在下，手心却向上。这样的动作，难道不是在表明“天下唯我独尊”的姿态吗？毕竟她是这里最大的佛像，毕竟她完工于一代女皇统治的鼎盛时期，毕竟她在某种程度上契合了武则天的威严和端庄。
在佛教的教义里，卢舍那佛“诸恶皆除，众德悉备，净色遍照法界”，佛光普照，是佛的理想化身。一般的佛像都是男性的特征，而在这里却明显有女性化的倾向，这种别出心裁的设计，自然是出于当时社会的政治需要。也许卢舍那佛就是武则天的化身，就是女皇形象的真实写照，俯视脚下芸芸众生，凝视静静流淌的河水，不怒自威。
恭敬的弟子、和蔼的菩萨、托塔的天王和踩着邪恶小鬼的力士分别以大佛为中心站开，威武却又亲切。这样的布局，给人的感觉就是君临天下，主从分明，高低有别，各司其职，气势磅礴。那分明就是一代女皇武则天端坐那里，睥睨寰宇，无拘无束，不经意间流露出大唐盛世的雍容华贵和强大自信。
继续向前走。经药方洞，来到古阳洞前。古阳洞是龙门石窟中开凿最早、内容最丰富的一座洞窟，大约开凿于北魏太和16年(公元493年)。佛龛造像精美华丽，细致灵巧，丰富多彩，却井然有序。这些造像的风格和特征，开始摆脱南北朝前期的粗犷、雄健、挺实，开始变得清秀、温情和亲切。洞龛内多有造像题记，记录着造像者的姓名、年月及造像缘由。这些魏碑体题记，字形端正大方，气势刚健有力，又是北魏书法艺术及雕刻艺术的最珍贵资料。我国金石碑刻艺术中最负盛名的《龙门二十品》中的十九品都在古阳洞中。中国历史上南北文化的大融合，不能抹煞了北魏孝文帝拓拔宏的功劳。正是这位三十多岁就早夭的皇帝，弥合了南北朝时南北文化的裂痕，开启了通往隋唐盛世的大门。
再走过火烧洞、皇甫公窟和极南洞，更有数不清的小洞窟，千姿百态，形态各异，如人们穴居的窑洞一般。这些石窟里也有庄严的佛像，精美的图案，细致的花纹等。
看东面的香山，也有洞洞石窟仿佛一双双幽幽的眼睛。更有楼宇殿阁、飞檐雕栋隐于绿树丛中，若隐若现。走下栈道，走在浮桥中央，回头再看那西山，半山腰飘来一道缓缓浮动的雾岚，像神仙的拂尘，掸拭着俗世的艳羡，卫护着佛国的清净和幽邃。
三
《汉书•沟洫志》载：
“昔大禹治水，山陵当路者毁之，故凿龙门，辟伊阙。”
伊阙，曾经的雄关险隘，秦大将白起勇战韩魏联军的“伊阙大战”就发生在这里。如今，伊阙雄关虽然不存，但“世事尽随伊阙水”（明•王云凤），永远流淌在历史的记忆中。
唐代陶翰写的《晚出伊阙寄河南裴中丞》中有“前登阙塞门，永眺伊城陌。长川黯已空，千里寒气白”句，可以想象伊阙当年的情景。唐代大诗人白居易“洛都四郊山水之胜，龙门首焉；龙门十寺观游之胜，香山首焉”的佳句，更使这里声名远扬。
苏轼游览这里，曾经写道：
伊阙遥临凤阙前，龙门女几气苍然。
唐朝御路依稀在，犹想东巡尘暗天。
而在诗人杜甫的笔下，龙门又是另一番景象：
“龙门横野断，驿树出城来。气色皇居近，金银佛寺开。”
明代地理学家徐霞客眼中的伊阙却是这样：
“（登封）西南行五十里，山冈忽断，即伊阙也。伊水南来经其下，深可浮数石舟。伊阙连冈，东西横亘，水上编木桥之，渡而西，崖更危耸。一山皆劈为崖，满崖镌佛其上。大洞数十，高皆数十丈。大洞外峭崖直入山顶，顶俱刊小洞，洞俱刊佛其内。虽尺寸之肤，无不满者，望之不可数计。洞左，泉自山流下，汇为方池，余泻入伊川。山高不及百丈，而清流淙淙不绝，为此地所难。伊阙摩肩接毂，为楚、豫大道，西北历关陕。”
多少次慕名而来，多少次擦身而过，多少次驻足凝眸，痴痴的目光一点点探寻石窟背后的故事，如同窥寻那被生命的绿色覆盖着的秘密。感悟文化的最好方式，就是了解一个地方的风俗习惯和历史文化。洛阳，自周朝平王东迁，至石敬瑭灭后唐，先后有十三个朝代在这里建都。这样的地方，这样的历史底蕴，这样的人文积淀，即使我穷尽一生的时光，也未必捡拾一二。
而伊阙，作为扼守洛阳的南大门，西晋时这里已建有“山寺”，自北魏至唐宋先后有石窟、灵岩、广化、奉先、香山等十余座名刹禅院，宝塔高耸，殿堂栉比，晨钟暮鼓，经声佛号，香烟缭绕，不仅历代帝王将相、文人墨客、凡夫俗子纷至沓来，就连异域高僧也慕名而来，修学求道，留连忘返。
精美的佛教雕像与青山绿水交相辉映，形成了旖旎葱茏、钟灵毓秀的伊阙风光。锦山绣水，宛如一幅美丽的山水画卷。洞窟佛像，俨然一幅浩瀚的历史长卷。远处吹来一阵清爽的风，飘过水面，是粼粼波纹；掠过树梢，是阵阵林涛；拂过洞窟，是清清梵音；经过我的心，该又是怎样的回响？
四
近午的阳光白花花的亮眼，让人不敢直视。虽然有伊河水面送来的阵阵清凉，还是浑身上下大汗淋漓，焦渴难忍。我忽然想起了刚才看到的卢舍那佛的右侧，释迦牟尼最小的弟子阿难，光头圆圆，面颊满满，眉目疏朗，睿智中依然透出几分稚朴与憨厚。他出家修行时还是养尊处优的十几岁小王子，出家后依然摆脱不掉少年的稚气。生命原本就是一场持续不断的修行，这样想着，便不觉得其苦，也不觉其累了。
之后，我来到东山。走进擂鼓洞，站在擂鼓台前，仿佛听到战鼓阵阵，昂扬进发。走近千手千眼观音佛龛，似乎没有感受到佛法的广大无边。还有许许多多、大大小小的佛像，有的文静温顺，有的慈祥端庄，有的刚强威猛，有的严肃睿智……或站，或立，或倚，或卧，或藏身于石窟之内，或裸露于石壁之上。如此近距离地徜徉佛国圣境，已经感觉不到那种不可侵犯的神圣威严。这些石头造像，默默地面对巍巍青山，面对悠悠伊水，诉说着曾经的繁华和辉煌。更有那些半成品的，残损的，毁弃的，以及被匪人劫掠一空的雕像残座，仿佛听到了它们幽幽怨怨的泣诉，这倒让我心生佛的慈悲与怜悯，人的惋惜与痛恨。
站在香山半腰遥望西山，那些我刚才仔细看过的许多佛像现在已经看不大清楚了，只有卢舍那佛没有一星半点的模糊，依然可以目睹她的容貌，还有那若隐若现的微笑。她那“高贵的单纯、静穆的伟大”，与其说是神的圣洁，不如说是人性的光泽。
我曾经认为摩崖石刻是佛教传播的最巧妙的形式。现在想来，那其实是在信仰危机重重的情况下寻找的新突破。庆幸的是，正是佛教传播者那样的突破和创新，才给我们留下了最宝贵的文化遗产。
每一个洞窟都隐藏着一个动人的故事。
每一尊雕像都怀揣着一个动人的传说。
这样恢弘的石窟艺术到底是怎样建造出来的？
这样的浩大繁复的工程又该是怎样的艰辛呢？
我相信艺术是快乐的，信仰是虔诚的，工匠们一锤一凿雕琢的辛苦自不必言，但其中的乐趣也是妙不可言的。艺术源自于生活，这样的艺术品已经不再是单纯的宗教了，它饱含着人们内心悲悯的高贵，丰盈的精神，和自信的文化。
似乎听到了叮叮当当的雕凿声，那是崖壁上回响千年的绝唱。我的心灵在一阵强烈的悸动中，穿越时空，工匠们用一双双巧夺天工的手，用一颗颗虔敬笃诚的心，将自己心中的佛一锤一錾地雕在石崖上，同时也刻下了自己的希望与寄托。冰冷的石头，因为有了笃定的信仰而有了生命，有了温度，有了灵气，有了思想。
那是人与佛的对话。那是心与佛的交流。
先人们用膜拜之心将自己的希望寄托于大自然，将自己心中强烈的精神寄托刻写在坚硬的崖壁间，希望能够将这种美好永远的存留于人间。
现在，我们在与自然的抗衡中，在与自我的抗争中，也许不再需要借助于神灵，但我们缺少的，似乎正是那种虔诚的信仰和执著的信念。
五
一两公里的路程不算长，我边走边看花了几个小时，它们却已经走过了数千年……
热了，累了，我便学佛的姿态结跏盘坐在伊河岸边光滑的石凳上。就这么低低地坐着，双手抱着膝头，下颏托在手心，这种贴近大地的感觉安逸而自由。静默，凝眸，沉思，这样一种安闲的姿态，我随便想什么，我随便怎么想，似乎都无关紧要。
澄碧的伊水摇曳着粼粼的碎金，倒映着两岸的绿树青岩。那冷峻的山岩生佛，生树，生花，也生长着温柔和细腻。那洞洞窟窟好像一双双幽幽的眼睛，荡漾着神秘、庄重和智慧。那一尊尊佛像在水中轻轻晃动，仿佛一个个活生生的精灵，似乎要向人们传递着什么。
香山寺的钟声阵阵回荡，那是佛的语言，那是心的呼唤。我该离开了，有些遗憾，也有些不舍，却还是慢慢地走出龙门石窟，回到人声鼎沸的大千世界。我停下脚步，再回头望一眼青山秀水的自然景观和鬼斧神工的人文雕刻，满山的岩石都有着灵气，有着生机，它们在正午的阳光下恬淡和超然。
伊阙，一个遥远而又诗意的地方；龙门，一个神奇而又亲切的地方。也许两山的石窟里还有很多旖旎的风景，也许伊河里还流淌着很多动人的故事，大概这一次与我无缘，只得再等下一次再见了。毕竟人世间没有佛国里的圆满，错过、遗憾、牵挂，才是人生最好的历程。
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